Unterwegs im Valle dei Laghi im Trentino

Was für ein gesegnetes Seen-Tal

Für Reisende, die es eilig haben und nur auf der Durchreise zum Gardasee sind, mag es wie eine Transitpassage aus aufragendem Fels und smaragdgrünen Wasserflächen erscheinen. Doch wer das Tempo drosselt, erkennt im Trentiner Valle dei Laghi ein dichtes geografisches Zwiegespräch – eine Landschaft, in der die schroffe Majestät des alpinen Nordens und die mediterrane Gelassenheit des Südens in einem engen Territorium eine überraschend mannigfaltige Melange ausbilden.

Wer von Trient auf der Gardesana Occidentale (SS 45 bis) nach Westen fährt, durchquert zunächst Galerien und Felshänge, eine Strecke, die wenig Einnehmendes zu bieten hat. Doch hinter der Enge der Vela-Schlucht, wo bei Cadine ein Fort von 1860/61 die Straße sperren sollte, öffnet sich bei Terlago ein eher verstecktes Tal-Kleinod: das Valle dei Laghi, das Tal der Seen, zwischen dem Monte Bondone und dem Paganella-Massiv, zwischen den Brenta-Dolomiten und dem lieblichen Süden des Gardasees. Im Süden geht es in das Tal der Sarca über, die an den Gletschern von Adamello und Presanella entspringt und nach rund 78 Kilometern, vom entferntesten Quellarm aus gemessen, bei Torbole als wichtigster Zufluss in den Gardasee mündet.

Geologen nennen das Valle dei Laghi ein Relikt- und Hängetal, was sich geomorphologisch so erklärt: Am Ende des erdgeschichtlichen Pliozäns, als das Etschtal noch versperrt war, floss die Etsch über die Schwelle von Terlago in die Senke des Gardasees und schuf dieses Bett. Dann lenkte eine sogenannte Fluss-Anzapfung sie auf ihren heutigen Lauf, und die alte Talrinne blieb zurück, vom Fluss verlassen und hoch über dem Etschtal endend: Der Terlager See am nördlichen Ende dieser Rinne liegt auf 416 Metern, Trient auf rund 200. Später durchzog der Etsch-Gletscher der letzten Eiszeit das Tal und schürfte seine Becken aus. Selbst im Namen der Gemeinde Terlago, den eine – freilich umstrittene – Deutung vom lateinischen „trilacum” herleitet, hallt das Wasser nach: Er soll an drei Seen erinnern, an Terlago, Lamar und Santo, als hätte schon die früheste Benennung nach Worten für diese mannigfaltig strukturierte Landschaft gesucht. Von der Straße aus sind die Seen kaum zu erblicken, denn Felsrippen, Wälder und Weinberge schieben sich vor sie, als hüte das Tal sein besonderes Gesicht lieber im Verborgenen.
Sieben Seen geben dem Tal seinen Namen, und keiner gleicht dem anderen. Lamar und Santo, zwei grüne Augen unter der Paganella auf rund 714 Metern, waren einst ein einziger See, bis ein Bergsturz ihn in zwei Becken teilte. Ihr Wasser sucht den Weg über den Karst ins Etschtal, obwohl das Tal nach Südwesten zur Sarca hin abfällt. Der Terlager See, dem man als erstem begegnet, hat keinen sichtbaren Abfluss: Er verschwindet in Schlucklöchern, die man „lore” nennt, und kommt weit unten im Etschtal, bei Ischia Podetti zwischen Trient und Zambana, in mächtigen Quellen wieder ans Licht.

Auch eine Kirche gehört zu den stummen Zeugen dieses Wassers: Wenn Hochwasser den ohnehin schwankenden Spiegel des Sees steigen lässt, verändert sich für eine Weile der Anblick des Ortes – die alte Kirche San Pantaleone, einsam über dem Seebecken, scheint dann wie eine Insel aus dem Wasser zu ragen. Das Wasser wechselt, die Kirche bleibt; sie ist der feste Punkt in einer Szenerie von Vergänglichkeit und Beharrlichkeit. Toblino und Santa Massenza, beide auf 245 Metern, hat der Schutt der Sarca aufgestaut, und Cavedine, vom Bergsturz der Marocche gestaut, dient heute auch als Speicherbecken für ein Kraftwerk. Am höchsten, auf rund 950 Metern, liegt Lagolo, der kleinste der sieben, und er hat eine Sage: Der See habe einst weiter oben am Berg gelegen und sei auf magische Weise talwärts abgesunken, wobei er den Wald unter sich bedeckte, dessen Bäume man noch im Wasser erkennen könne. Dem Wasser selbst schreibt man heilende Kräfte für die Haut zu.

Dort, wo die Seenfolge sich der Sarca zuneigt, liegt auf einer Landzunge das Castel Toblino. Auf 245 Metern über dem Meeresspiegel scheint die Burg unmittelbar aus dem Wasser aufzusteigen; ihre Mauern und Türme zeichnen sich gegen den See ab, als wäre der Ort weniger errichtet worden als aus der Umgebung herausgewachsen. Im Mittelalter als Wehranlage angelegt, wurde sie im sechzehnten Jahrhundert unter den Fürstbischöfen Clesio und Madruzzo zur Sommerresidenz und zum Nebensitz des Trienter Hofes. Heute ist die Burg in Privatbesitz und beherbergt ein renommiertes Restaurant, dessen Küche die Tradition der Region neu auslegt; nach ihrer Restaurierung lässt sie sich auch besichtigen, wer sichergehen will, fragt vorher an.
Seit 1992 steht der See als Biotop unter dem Schutz der Provinz, heute wird er als Naturreservat geführt, und sein mildes Klima schenkt dem Ufer eine für die Alpen ungewöhnliche Vegetation. Elf große Sumpfzypressen beim Schloss zählen zu den botanischen Kostbarkeiten des Reservats, und auch Bäume haben ihre Biographien, die hier eigens unter Schutz gestellt sind. An den Hängen des Dos Padergnone aber gedeiht nach wie vor, auf engem Raum, eine Flora des Südens, ein botanischer Sonderfall, den Lage und Kleinklima möglich machen und in dem manche Arten rein mediterran sind. Wenn im Herbst Nebel über dem Wasser liegt, verschwimmen die Umrisse des Schlosses; das feste Mauerwerk wirkt dann beinahe so flüchtig wie sein Spiegelbild.

Am angenehmen Klima hat ein besonderer Luftstrom seinen Anteil. Die Ora ist der Südwind des Gardasees, ein thermischer Wind, den die Erwärmung von Land und Wasser antreibt. Sie löst am Mittag den Pelèr ab, den Nordwind der Morgenstunden, weht bis zum Sonnenuntergang vom See herauf und ist von Mai bis in den Hochsommer hinein am beständigsten. Bei Torbole und Riva hat die Ora das Windsurfen berühmt gemacht; im Valle dei Laghi ist sie eine moderate, verlässliche Brise, die durch Rebzeilen, über Schilf und Obstgärten streicht und dem Seitental von Cavedine den Namen eingetragen hat: Val del Vent, Tal des Windes. Zusammen mit den geschützten Lagen erlaubt die Ora den Winzern, die Trauben spät zu lesen. Dass alpine Höhenzüge und mediterrane Pflanzen hier so nah beieinander liegen, gehört zu den besonderen Bedingungen des Tals: Die Berge halten die Kälte nicht ganz fern, doch sie bilden mit See, Sonne und Wind ein eigenes, erstaunlich gedeihliches Groß-Biotop.

Im unteren Sarcatal, in der Gemeinde Dro mit ihren Ortsteilen Pietramurata und Ceniga, wird die Landschaft karg. Die Marocche di Dro, benannt nach dem Dialektwort für Felsblock, sind ein Steinmeer aus gewaltigen Blöcken, die in immer neuen Stürzen von den Hängen des Monte Brento und des Monte Casale niedergegangen sind. Mehr als 250 Hektar stehen heute unter Schutz, und die Schuttmassen bedecken weite Teile des Talgrundes: Es ist der größte Bergsturz der gesamten Alpen. Zwischen den Blöcken, die kreuz und quer übereinander liegen, ringt die Vegetation um ihren "Rang", und was leblos erscheint, ist ein empfindlicher Lebensraum: Trockenheitsliebende Pflanzen, die unter diesen kargen Bedingungen oft zu natürlichen Bonsai verkümmern, wachsen hier, und Reptilien wie die Smaragdeidechse sonnen sich auf dem Kalk. Noch immer liegt die Kraft der Ereignisse in den Steinen, und doch hat sich längst neues Leben zwischen ihnen eingerichtet. Auf einzelnen Felsblöcken sind Fährten von Dinosauriern erhalten, im Jahr 2000 entdeckt und etwa 190 Millionen Jahre alt, Zeugnisse einer Epoche, in der dieser Landstrich eine völlig andere Landschaft war. Das Gestein ist hier ein Archiv, in dem Erdgeschichte lesbar wird.
Zwischen Wasser, Fels und Weinbergen hat sich eine Landwirtschaft behauptet, die aus den Eigenheiten der Geographie ihre Stärke gewinnt. Die Cantina Toblino bündelt die Arbeit von mehr als 600 Winzern, die knapp 850 Hektar bewirtschaften, und bringt Trauben aus unterschiedlichen Höhenlagen zusammen, vom Talboden bis in die höheren Anbaugebiete bei Lagolo. Müller-Thurgau, Chardonnay, Teroldego und Rebo gehören ebenso zum Spektrum wie die Nosiola, die einzige autochthone Weißweinrebe des Trentino, die nur auf etwa 110 Hektar wächst und gerade 1,5 Prozent der Traubenernte der Provinz stellt. Sie ist mehr als eine regionale Spezialität: In ihr verdichtet sich ein über Generationen weitergegebenes Wissen darüber, wann eine Traube reif ist, wie Wind und Hanglage ihren Charakter prägen und wie viel Zeit ein Wein braucht, um seine Herkunft auszudrücken.

Malerische Rad-Routen und Badestrände

Am deutlichsten zeigt sich diese Geduld im Vino Santo Trentino DOC. Die ausgewählten Nosiola-Trauben werden nach der Lese auf den traditionellen Gestellen, den arèle, ausgebreitet und fünf bis sechs Monate getrocknet; Wasser entweicht aus den Beeren, Zucker und Aromen konzentrieren sich, und die Trauben schrumpfen, ohne ihre Lebendigkeit zu verlieren. Traditionell erst in der Karwoche werden sie gepresst, was dem Wein seinen Namen gab, und aus hundert Kilo Trauben entstehen nur fünfzehn bis achtzehn Liter Most, die sechs bis acht Jahre in kleinen Holzfässern reifen. Nach der Abfüllung beginnt sein zweites Leben, das mehr als fünfzig Jahre währen kann: Dieser Wein kennt keine Eile, in ihm wird Zeit selbst zur Zutat. Er wurde von der regionalen Slow-Food-Bewegung zum Presidio erklärt, und das ist mehr als ein Zertifikat: Es ist ein Schutzprojekt, das Erzeuger und Förderer zusammenführt und dafür sorgt, dass dieser seltene, handwerklich gekelterte Süßwein nicht von der industriellen Weinproduktion verdrängt wird. Als Presidio gilt der Vino Santo als Hüter einer Tradition, deren Wert sich nicht im Flascheninhalt erschöpft; er erinnert daran, dass regionale Kultur dort am lebendigsten bleibt, wo Menschen bereit sind, einen Prozess nicht zu beschleunigen.

Dass dieser Wein auch Symbol ist, zeigt DiVinNosiola, das alljährliche Fest, das zwischen Ende März und Mitte April im Valle dei Laghi und in Trient die Tradition des Trocknens und Pressens feiert und 2026 zum sechzehnten Mal stattfand. Es bietet Kellerbesuche, Wanderungen durch die Nosiola-Lagen und das Rito della Spremitura in der Karwoche, das den Übergang vom Trocknen auf den arèle zur Kelterung markiert. Die Nosiola gehört hier zur Kulinarik der Gegend und ebenso zu ihrem kulturellen Gedächtnis. Überliefert ist, dass man den Vino Santo einst als eine Art Medizin betrachtete, als Stärkungsmittel für Genesende, ein Nachklang jenes alten Glaubens an die heilende Kraft dieser Weine. Solche Überzeugungen lassen sich nicht einfach zurückholen, als wäre die Vergangenheit jederzeit griffbereit; sie gewinnen ihren Sinn erst, wenn man versteht, was sie einst bedeuteten: die Hoffnung auf Heilung, die Dankbarkeit für eine Ernte, das Vertrauen in ein Erzeugnis, dessen Entstehung den Jahreslauf begleitet. Im Valle dei Laghi liegen solche Erinnerungen nahe an der Gegenwart, sie gehören zu einem Alltag, der dem Lauf der Zeiten folgt und doch manche seiner ältesten Bindungen bewahrt.

Folgt man dem Tal nach Süden, ändert sich die Atmosphäre noch einmal, als rücke der Süden Schritt für Schritt in die Hänge: Schon in der geschützten Mulde von Santa Massenza und Toblino kündigt er sich in einer submediterranen Vegetation an, und wirklich zu Hause sind die Ölbäume bei Dro, Arco und Riva im Garda Trentino, so weit im Norden, wie man sie kaum erwarten würde. Das Garda Trentino liegt auf dem 46. Breitengrad und zählt zu den nördlichsten traditionellen Olivenkulturen der Welt. Aus den Sorten Casaliva, Frantoio, Leccino und Pendolino entstehen Olivenöle mit geschützter Herkunftsbezeichnung, deren Aromen an grüne Mandeln und frisch geschnittenes Gras erinnern. Ihre qualitative Besonderheit erklärt sich aus dem Zusammenspiel von Licht, Wärme, Wasser und Gelände, und die Haine markieren den Übergang in eine andere Vegetationswelt, in der sich die örtlichen Gegebenheiten innerhalb weniger Kilometer ändern.
Wer diese Übergänge nicht nur durch die Windschutzscheibe betrachten möchte, kann ihnen vom Radsattel aus folgen. Die Ciclovia dei Laghi, eine der schönsten Radrouten des Trentino, beginnt bei Linfano, wo die Sarca in den Gardasee mündet, folgt dem Fluss durch Olivenhaine und Weinberge, quert mit einigen Anstiegen die Marocche und erreicht Sarche, wo die Limarò-Schlucht Richtung Comano abzweigt. Ein Abzweig führt an den Lago di Cavedine, und hinter Vezzano geht es weiter bis zu den Seen von Terlago. Offiziell verzeichnet die Provinz für die gesamte Route samt Seitenästen 46 Kilometer; die reine Strecke vom Gardasee bis Terlago beziffern die Tourismusportale mit knapp vierzig. Die Route taugt für Familien wie für geübte Fahrer, ist aber weder durchgehend autofrei noch lückenlos: Zwischen Sarche und Padergnone muss man auf die Gardesana oder eine Nebenstraße ausweichen, während die Provinz an neuen Verbindungen arbeitet und eine Verlängerung bis nach Trient plant. Wer ab Sarche weiter will, nutzt im Sommer den BiciBus-Service: Er verbindet den Ort mit den Giudicarie-Tälern und mit Trient.

Auf dem Weg vom Gardasee nach Terlago ist ein anderer Reisender längst unterwegs: Die Ora, die vom späten Vormittag bis in den Nachmittag vom Gardasee heraufzieht, folgt derselben Route, die sich auf dem Radsattel entdecken lässt. Wer bei aufkommender Ora Richtung Gardasee radelt, spürt die warme Brise des Sees als Gegenwind in den Oberschenkeln; wer in Gegenrichtung ins Tal hinauffährt, hat sie als sanften Schub im Rücken. Am frühen Morgen, wenn der Pelèr von Norden über den See streicht, taucht ein kühlerer, stillerer Wind das Tal in eine ganz andere Stimmung. Das Tal mag für das Rad noch nicht ganz komplett erschlossen sein – für den Wind spielen die Unterbrechungen des Radwegenetzes keine Rolle; er nimmt seine Strecke ohne Lücke und ohne Umweg. Wer sich Zeit lässt, entdeckt jene kleinen Veränderungen, die im Auto verschwinden: den Wechsel des Bodens unter den Reifen, den Duft der Reben, die Schattenwürfe von aus Menschenhand aufgeschichteten Gemäuern, das plötzliche Aufblitzen des Wassers hinter einer Biegung.

An den Ufern der Seen wandelt sich das Tal schließlich zu Plätzen des Verweilens und einiger Badestrände: Die Lamar-Seen, Lamar und Santo, wurden 2026 mit der Blauen Flagge ausgezeichnet, jenem internationalen Qualitätssiegel, das gute Wasserqualität, Umweltbewusstsein und nachhaltige Dienste würdigt; ihre Ufer liegen zudem in einem geschützten Natura-2000-Gebiet. Der größere Lago di Cavedine, dessen Wasser auch ein Kraftwerk speist, liegt hingegen voll im Fokus der Ora: Während Windsurfer hier die verlässlichen Winde auf dem offenen Wasser nutzen, finden Schwäne, Blässhühner und Graureiher in den ruhigeren Zonen ihr idyllisches Refugium.
Der Terlager See gilt als das artenreichste Seeökosystem des Trentino; sein Wasser schimmert in einem braunen Olivgrün, und Hecht, Forelle, Karpfen und Schleie machen ihn zum Paradies der Angler. Am Ufer breiten sich orchideenreiche Trockenwiesen aus. Wer sich hier auf die Vögel konzentriert – wer einem Graureiher beim Auffliegen oder dem flink über die Wasseroberfläche eilenden Haubentaucher zusieht –, entdeckt eine andere Art, die Zeit zu messen: nicht in zurückgelegten Kilometern oder besichtigten Orten, sondern in Bewegungen im Röhricht, im Biegen der Schilfhalme im Wind, in den Flugkünsten der Libellen, kurzum, in einem quirligen Mini-Kosmos, einem Natur-Theater mit seinem fast schon meditativ wirkenden Schauspiel. Die Seen sind Erholungsräume, aber sie sind nicht allein für uns da: Sie sind zugleich Lebensräume, und Erholung am Wasser gelingt nur mit Rücksicht auf die Tierwelt und die Uferzonen.

Das Valle dei Laghi liegt kaum zwanzig Autominuten von Trient entfernt und ist doch eine Welt für sich. Es verbindet die Geschichte eines eiszeitlich geformten Tals mit einer lebendigen, kleinteiligen Kulturlandschaft, in der Weinbau, Oliven, Burgen, Dörfer und geschützte Natur ineinandergreifen. Nichts daran wirkt konserviert oder touristisch romantisiert: Wasser wird genutzt, Wege werden gebaut, Weinberge gepflegt, Landschaften geschützt und neu erschlossen, und gerade diese Gleichzeitigkeit macht den Reiz der Gegend aus. Ihre Schönheit liegt in den Spiegelungen der idyllischen Seen und den Silhouetten der Berge und mehr noch in den Beziehungen, die zwischen ihnen entstanden sind. Wer das Tal durchquert, sieht zunächst eine Folge von Orten. Wer länger bleibt, beginnt zu erahnen, wie sie zusammengehören, durch Wasser und Wind, durch Gestein und Rebe, durch die Arbeit der Menschen, ihre Erinnerungen und die Wiederkehr der Jahreszeiten.

Text / Fotos: Daniel J. Basler

Reiseservice und Tipps

Wer noch tiefer in die faszinierende Kultur- und Naturlandschaft des Trentino eintauchen möchte – von den erhabenen Gipfeln der Dolomiten über die sanfte Talwelt des Valle dei Laghi bis an die mediterranen Ufer des Gardasees –, findet auf folgenden Portalen weiterführende Informationen zu Geschichte, regionaler Gastronomie, Ausflugszielen und Outdoor-Aktivitäten:

Trentino und regionale Kultur

www.visittrentino.info/de – das offizielle Reiseportal mit umfassenden Infos zu Kultur, Natur und Unterkünften im Trentino.


www.trentino.com/en – ein vielseitiges Informationsportal rund um Traditionen, Ausflugsziele und Ortschaften der Region.


www.visittrento.it/de – Reiseführer für die historische Alpenstadt Trient (Trento) und ihre nähere Umgebung.

Valle dei Laghi und Gardasee

www.gardatrentino.it/de/ortschaften/valle-dei-laghi/touren – gezielte Tourenvorschläge und Wanderwege durch das idyllische Valle dei Laghi.

www.gardatrentino.it/de/ortschaften/riva-del-garda – Orts- und Ausflugstipps für Riva del Garda am nördlichen Gardasee.


www.gardatrentino.it/en – die englischsprachige Hauptseite für die Urlaubsregion Garda Trentino.

Dolomiten, Outdoor und Naturerlebnisse

www.dolomiti.org/de – das Informationsportal zur gewaltigen Bergwelt des UNESCO-Weltnaturerbes Dolomiten.

www.gardatrentino.it/en/outdoor – spezialisierte Übersicht zu Mountainbike-, Kletter- und Outdoor-Aktivitäten im Raum Garda Trentino.


www.visittrentino.info/de/guide/natur/schutzgebiete/marocche-di-dro_md_2283 – detaillierter Führer zum faszinierenden Naturschutzgebiet der Marocche di Dro.

www.gooutdoor.it/de/veranstaltungen – Termine, geführte Touren und Outdoor-Events in der Trentiner Natur.